Bilder richtig abfotografieren — ohne Fotostudio

Das beste Licht für flache Werke ist gleichmäßiges, weiches Tageslicht. Ein bedeckter Tag oder ein großes Fenster ohne direkte Sonne liefert genau das. Direktes Sonnenlicht dagegen erzeugt harte Kanten und lässt Struktur überbetont wirken.

Stelle das Werk so auf, dass das Licht von der Seite kommt und die Fläche gleichmäßig erreicht. Prüfe mit einem Blick von schräg oben, ob eine Hälfte heller ist als die andere. Wenn ja, drehe das Werk, statt die Lampe zu suchen.

Zwei Lampen gehen auch — aber nur, wenn beide dieselbe Farbtemperatur haben und im gleichen Winkel von links und rechts leuchten. Eine Mischung aus Deckenlampe und Fensterlicht ergibt einen Farbstich, den du hinterher nicht sauber herausbekommst.

Die Kamera muss genau mittig vor dem Werk stehen und parallel zu ihm ausgerichtet sein. Steht sie schräg, laufen die Kanten trapezförmig zusammen — ein Quadrat wird zum Trapez, und das fällt in einer Galerie-Ansicht sofort auf.

Praktisch: Werk an eine Wand, Kamera auf ein Stativ oder einen Stapel Bücher in Bildmitte, Abstand etwa das Zweifache der Bildbreite. Prüfe die vier Ecken im Sucher — sie sollten gleich weit vom Rand entfernt sein.

Ein Stativ ist der einzige Gegenstand, dessen Anschaffung sich hier wirklich lohnt. Aus der Hand fotografierte Bilder sind fast immer minimal verkantet, und das summiert sich über zwanzig Werke zu einem unruhigen Gesamteindruck.

Glas und glänzender Firnis spiegeln alles, was vor dem Bild steht — auch dich. Wenn du gerahmte Arbeiten fotografierst, nimm das Glas heraus, sofern das gefahrlos möglich ist. Das ist der wirksamste einzelne Schritt.

Geht das nicht, hilft Abstand: Je weiter du weg stehst und je stärker du heranzoomst, desto kleiner ist dein eigenes Spiegelbild im Verhältnis zur Fläche. Dunkle Kleidung und ein dunkler Raum hinter der Kamera reduzieren den Rest.

Bei Ölbildern mit glänzenden Stellen hilft es, das Werk leicht zu kippen, bis der Glanz aus dem Aufnahmewinkel verschwindet — und die Kamera mitzukippen, damit sie parallel bleibt.

Der klassische Fehler: Das Foto sieht auf dem Kameradisplay gut aus, am Rechner ist alles zu warm. Ursache ist der automatische Weißabgleich, der sich am dominanten Farbton des Bildes orientiert — bei einem überwiegend blauen Werk zieht er das ganze Foto ins Gelbe.

Lege ein weißes Blatt Papier neben das Werk und mache eine Aufnahme davon. Wenn das Weiß im Foto nicht weiß aussieht, korrigiere den Weißabgleich manuell — jede Bildbearbeitung und die meisten Smartphone-Kameras erlauben das.

Vergleiche zum Schluss Foto und Original nebeneinander am Bildschirm. Nicht die Farbe suchen, die dir gefällt, sondern die, die stimmt: Ein Werk, das online leuchtender wirkt als in Wirklichkeit, führt zu enttäuschten Käufern.

Schneide Rahmen, Wand und Hintergrund vollständig weg. In einer 3D-Ausstellung hängt dein Werk an einer echten Wand — ein mitfotografierter Zimmerhintergrund sieht dort aus wie ein Bild in einem Bild.

Für die Ausgabe reicht in aller Regel:

• Format JPG oder PNG, kein HEIC — das kann nicht jedes System öffnen
• Lange Kante etwa 2000 bis 3000 Pixel; darüber hinaus bringt es online nichts
• Dateiname mit dem Werktitel statt IMG_2043 — das erspart dir später Sucherei

Bei sehr großen Formaten, bei stark strukturierten Oberflächen und bei allem, was du zu einem hohen Preis anbietest. Eine Reproduktion vom Fachbetrieb kostet je nach Region und Format meist im niedrigen zweistelligen Bereich pro Werk — bei einem Bild, das für vierstellige Summen angeboten wird, ist das keine ernsthafte Frage.

Für alles darunter gilt: Ein sorgfältig selbst gemachtes Foto bei Tageslicht ist besser als gar keine Online-Präsenz — und deutlich besser als ein schnell mit Blitz geknipstes. Welche Dateiformate und Auflösungen beim Hochladen sinnvoll sind, steht in der Hilfe unter Werke hochladen.